所谓直裁，即不通过打纸样，直接在服装面料上进行裁剪。
服装面料培训学校老师觉得很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。
服装面料培训老师走访过一些服装裁剪速成班，经了解得知，其采用的教学方法主要为直裁。事实上，我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手，他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地，可以说是我国传统服装职业教育的主要教学方法。这种方法为何在我国的传统服装职业教育中出现？是否适用于我国今后的服装职业教育？要回答这些问题，就要深入分析直裁的优点，并了解其存在的人文基础和教学应用情况。
直裁优点
直裁的最大优点，是可以提高裁剪速度。据
服装面料培训老师了解：有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪，可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。
直裁速度为何如此之快呢？笔者对此进行了解分析。了解得知，一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算，如胸围大、臀围大等，而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示。
例如：半裤口7寸(约23cm)
小裆宽1.5寸(约5cm)
后窿门大4寸(约13cm)
用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢？
服装面料培训老师对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析，发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。
1、当胸围在100cm~120cm范围变化时：
前胸围大在24cm~29cm范围内波动，波幅不足5cm；
前胸阔在18cm~22cm范围内波动，波幅不足4cm；
前后横开领在8cm~10cm范围内波动，波幅不足2cm；
手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动，波幅只有2cm。
2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时：
前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动，波幅不足5cm；
后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动，波幅不足2.5cm；
小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动，波幅不足1cm。
从上面的例子可以看出，服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小，基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用，使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异，只要不是很大，都能够保证其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。
为什么说前、后胸围大和前、后臀围大等主控部位需要严格计算呢？这主要是为了保证服装在胸围和臀围等主控部位的总尺寸。如裁前设置的臀围H=105cm，为保证成品裤子仍是该尺寸，就需要通过计算对前后臀围大进行精确的尺寸分配：前片臀围大为0.24H=25.2cm；后片臀围大为0.26H=27.3cm。也有通过H/4-1和H/4+1来分配的，其道理是一样的。
那么为什么又说其他各部位的尺寸可以估算呢？
服装面料培训老师觉得这主要是因为其他各部位的尺寸不会对成品尺寸产生根本性影响。仍以臀围H=105为例：无论前后窿门怎样取值，最终的结果只是在裤子造型方面产生变化，并不会引起裤子成品臀围H=105的尺寸变化。许多裁缝高手正是掌握了这个绝窍，并结合自己多年的实践经验，将服装的各个部位尺寸进行比例估算，迅速地绘出这些部位的图线。经验更为丰富的人甚至连估算过程也不用，只需根据主控部位的尺寸，凭直觉绘出这些部位。
就直裁制图的放松量本身而言也不是很严格。直裁中放松量的确定也有很大的成分是为了快，其尺寸尾数大多为偶数，目的是为了计算迅速。就此，其制图的严谨性也大打折扣了。
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