各种裤型的制板、设计光靠(上海服装制版设计培训)胸度式(公式法)是远远不够的，部位尺寸仅靠臀围尺寸控制是不可能的。立裆高矮、横裆尺寸、全裆尺寸、前腹后臀是裤型变化的特点。部位尺寸的确定过程，就是观察这些部位尺寸与原型裤型区别的过程。尺寸确定时要注意这些群体(职业装)的工作环境、衣着习惯、年龄和职业的特点。只有这样才能正确加放松度份，设计、制板时才能做到心里有数。
臀围和腰围差数过大或者小于20CM-27CM的时候，就给制板师，推板师增加了制板、推板的难度。过大或过小的臀腰差，在(服装制版设计培训)原型裤型的基础上怎样处理省道、困势、后裆斜度是解决这些难度的关键。不能把原型制板的方法用在各种裤型制板上。制板师的准则应该是因人、因型而宜。业内人士都知道裤型的关键就是解决臀围和腰围之间差数的;省道就是解决这个差数的最好桥梁。立体制板、平面制板都离不开省道，正确运用省道，处理好臀和腰围的关系是服装设计、制板的关键。而(上海服装设计培训)特体裤型省道的作用尤为重要。各种省形、省道长短、省道数量，用在什么样的裤型、什么样的体型上都会有很大的区别。 裤型制板过程中的曲线弯度，就是适合人体曲线要求的要素。而困势就是体现这一要素的重要步骤(侧缝困势、里裆困势、后裆斜度困势……)困势的变化就是服装造型的变化。各种裤型的变化也是困势的变化，正确把握困势的大小，是解决臀围和腰围关系的关键。(上海服装制版设计培训)腰围过大，侧缝困势后片必须加大;腰围过小，侧缝后片困势保持原型困势。制板师一定要正确地把握原型困势曲线，因为原型困势是基础。特体困势造型是由原型困势造型得来的。运用好困势规律才能解决好臀腰关系，制作的板型(裤型)才能合体，舒适。
每一个服装制板师、推板师必须懂得后裆斜度在裤型设计、制板过程中的重要性。同样的板型、成品尺寸为什么有的裤型就是蹲不下去。甚至于坐在椅子上都不舒服。后臀围感觉很紧，活动不得。造成这个结果的直接原因就是后裆斜度不够，没有斜纱线绺的拉力。各种裤型的(上海服装制版培训)后裆斜度是一样的(大裆，龙门宽与后裆斜线夹角必须在98-100度之间)，只有这样，才能保证人体坐姿，下蹲姿势的活动量，可见后裆斜度的重要性是不可忽视的。
前腹(大、小)，后臀(大、小)是男裤裤型(V型)的特点。臀围大、腰围小是女裤裤型(A型)的特点。能把这些正确地用在裤型的制板设计上，把容易出现的弊病解决在萌芽中，就是一个很好的制板师。前腹围少加数;后臀围多加数，要善于观察前腹后臀的特点，前加数和后加数一定要安排合理。
立裆高矮的确定不是千篇一律的，不能把(服装制版设计培训)原型裤型计算立裆高的方法生搬硬套在各种裤型上，前片立裆减数，后片起翘把减数加在2.5cm原型起翘上，这就是裤型立裆变化的规律，不能前片有减数，后片起翘2.5cm没加数，否则这个板型就违背了人体活动的规律。
原型：任何一个臀围数和这个臀围数相应的腰围数差数在20cm-27cm的时候，就是这个臀围数的基本裤型(原型)。各种裤型的变化都是从原型裤型变化得来的，松度份的加放;困势的大小;后裆斜度的角度;前腹后臀的加数减数;立裆高矮的确定;膝围线的平移和部位尺寸的确定，都离不开原型裤型的基础，它是各种(上海服装设计培训)裤型(包括特体裤型)变化的所在。
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