在服装结构制图过程中，需要很多纵横交错的辅助线，这些辅助线虽然不是最终我们需要的线条，但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。这些辅助线就是服装结构的框架，框架的准确与否直接关系到制图和样板的(上海服装工艺培训)准确性。这些框架一般是直线，上线的最主要特征就是“直”。

在制板制图的过程中，往往会根据需要，把某些辅助线进行延长，而这个延长直线的操作就大有学问。普通的操作方法是用直尺直接延长，至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。实际上，相当一部分制图或样板出现变形就是框架辅助线出现偏斜以及(上海服装工艺设计培训)变向直接导致的。如何保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至于发生大的歪斜呢?

   
诀窍很简单，那就是要深谙“差之毫厘，谬以千里”的道理。不论是直接画直线还是续画直线，都涉及到把握制图基准线的问题，如果画线的时候不考虑基准线，所画出(上海服装工艺设计培训)或续画出的直线势必发生歪斜。一般来说，画第一条直线的时候，基准线就是样板纸或制图纸的边缘，由于纸的横边与纵边一般是比较标准的垂直关系，因此是比较可靠的原始基准线。无论是画与纸边平行的直线还是画与(服装工艺设计培训)纸边垂直的直线，都要注意与纸边的实际位置关系。

操作人员一般使用的制图用尺都是比较规范的度量衡工具，直尺与三角板都能很好地完成平行线和垂直线的绘制操作，但是很多操作的人员依旧把握不住平行与垂直，(上海服装工艺设计培训)原因在于误差。这大概是由于他们对误差的形成原理不太了解的缘故。两点决定一条直线，画直线的时候只需要找到两个关键点，而这两个关键点并不在所要画的直线上，而是在基准参考线上。误差的大小与关键点的距离有关系。只需要记住：在基准参考线上的两个关键点之间的距离越大，最后以此为依据画出(上海服装工艺设计培训)的直线方向误差越小。记住了这个常识，在今后的制图和打板过程中就很容易减小辅助性直线的方向性误差了。

   
在制图的过程中，不是一直拿纸的边缘作为基准线的。在图面内部画的很多直线都是以附近的直线作为基准的。我们的原则是在这些基准直线上取尽可能远距离的两个点作为关键点。最好还是以原始的基准线——纸的边缘来作为基准线，这样可以最大限度地减小(上海服装工艺培训)制图直线的累计误差。

   
续画一段直线，这个操作的基准线就是这条直线本身。在这条直线上选取的两个关键点就要尽可能长才可以。如果用一把直尺来续画这条直线，就要让这把直尺的相当长的部分与这条直线重合，这样续画出来的直线才尽可能理想地维持原来直线的方向。

   
服装样板推放是服装技术人员(服装工艺设计培训)经常要做的工作，保证推放的精确度是对这项工作的基本要求。目前经常采用的推板方法主要有以下几种：点放码方法、摞推方法、拖板推放法、总图推放法和相似形推放法等。

    
点放码方法一般是在专门的放码纸上逐档绘画结构线，最后形成一个推档总图。由于在操作的时候可以先推出最大号或最小号，然后中间采取等分的办法找到其它各档，等分意味着误差有减小的趋势，因此说这种推板方法(上海服装工艺设计培训)可以很好地减小误差。

    
在进行摞推的操作时，各档样板是呈规律性排布的。这些规律性排布的各档之间安排档差的时候，最好是计算好最大一档和最小一档之间的档差数据，先控制好这两档之间的距离关系。其它各个档只需要按等分的原则进行排布就可以了。这样可以最大限度地减小(上海服装工艺设计培训)误差。

    
拖板推放法一般认为是相对简易快捷的方法。但从减小误差的角度来看。该方法是不足取的。原因是该方法一般只适于逐档推放，而且在推放的过程中由于母板很容易发生歪斜，这就必然造成比较大的累计误差和偏离误差。一般来说，结构相对简单的(上海服装工艺设计培训)款式以及档数比较少的情况才可以采用拖板推放法。

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